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服装设计大师的手稿都那么随性吗?看似随意,却透露出设计的思想

企业新闻 / 2021-05-01 00:11

本文摘要:无非三个原因:因为灵感的迸发需要迅速记载;因为他们只需要提供整体的气势派头观点,不用尺度制版的效果图;因为他们也熟能生巧了,虽然随意可是能清晰转达想要的效果~这才是最重要的!第一,设计师的灵感,往往依附于想象力而存在,而想象的工具总是不确定的,所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记载下来,服装效果图就是表达与记载的形式之一。对于设计师来说,灵感发作、迅速记载、即兴出图,是很正常的历程。

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无非三个原因:因为灵感的迸发需要迅速记载;因为他们只需要提供整体的气势派头观点,不用尺度制版的效果图;因为他们也熟能生巧了,虽然随意可是能清晰转达想要的效果~这才是最重要的!第一,设计师的灵感,往往依附于想象力而存在,而想象的工具总是不确定的,所以要将自己的想法以及突然闪现的灵感记载下来,服装效果图就是表达与记载的形式之一。对于设计师来说,灵感发作、迅速记载、即兴出图,是很正常的历程。

禁不住唱出来:灵感来的太快就像龙卷风~拿时尚界当家花旦Karl Lagerfeld来举例,如今80多岁的他执掌Chanel、Fendi、Karl Lagerfeld三个品牌,每年或许17场秀、24个系列,从服装草稿到大秀布展,根据我们逻辑中画出“精致漂亮”的手稿险些是不行能的。(况且,人家真的随手画画都很精致有型,不像新手画一天都以为形不达意)有人说“老佛爷在时尚界的职位等同于天安门在海内旅游界的职位”在卡尔加入之前,Fendi只是一祖传统的皮草商,是老佛爷赋予了品牌现代的活力,将皮草与面料混淆,打破了皮草传统的身份标志的角色。事实上如果称谓老佛爷为品牌救世主绝不夸张:他1964年加入Chole带进了吉普赛民族图案和多元设计;1965年入队Fendi为品牌注入戏剧性的活力,并将其推向一线品牌;香奈儿的接手缔造了时尚界的韵事,将这个80年月销声匿迹的品牌起死回生;而1985年的自名品牌运用合身、窄身、窄袖,融汇古典和陌头气势派头。

从64年的Chloe,65年的Fendi到1983年的香奈儿。老佛爷就是时尚界不费吹灰之力的天才设计机,他经常挥笔作画,几分钟即兴完成草稿,并认可“偏好使用修正液来制造绸缎的丝滑感受。

”这些稿件中的些许成名作在这个展中荟萃泛起,连同他缭乱的事情书桌,他曾说自己“要是看到整齐划一的事情情况会被吓到”。第二,作为服装设计大师了~他们作为设计总监只需要掌握大偏向(主题 色彩 面料 廓形),其余细节补全就交给设计师和版师跟进。大师们要做的事情主要是提出这一季服装的理念和气势派头,所以只需要大要的形象观点和主要用料。

这一类的手绘效果图绘制,更偏向于实用性与功效性,只需要展示出设计效果即可,并不需要有很是精致尺度的手稿。好比山本耀司的手稿,主要精神都放在了日本禅宗的形和意上:黑大衣搭配红色长靴,带着浓浓的日式禅意气势派头的时尚意念,通过女性穿上Yohji Yamamoto衣饰後所绘出的姿态,出现出禅意与奇特看法。其时尚界还在以西方传统的紧身衣裙展现女性曲线时,山本耀司勇于突破传统,以和服为观点出发,用垂坠、层叠与缠绕等效果,将女性曲线笼罩于中性化的服装下,缔造出时尚界的日本新浪潮。

山本耀司之所以被誉为“剪裁之王”,是因为他遵守“一切设计都是从剪裁上得出”。他很少会先画服装手稿,再凭据手稿去制作,这一套现在服装设计的模式在他那里是不存在的。这也是他的手稿会如此随意的一个原因,主要表达的是想要的气势派头的感受,形和意,而不注重细节的绘制。

第三,大师们功底深厚,寥寥几笔,就到达传神和结构清晰能看出大致的面意料要的texture。其实做到了设计总监这个位置,就并不需要画出很是详细的名目图,设计总监只需要提出一个观点想法,给出草图,之后会由设计师或者板师协助完成,画出更致详细的效果图,所以熟能生巧,他们就可以画的很随意了。最后的名目图会详细到缝线位置等等工艺流程,工厂制作的时候看到图就相识应该如何缝制的了。

一般这种纸样图是不会外泄的。打个不完全恰当的比喻,就像医生开药方一样,深思熟虑后潦草几笔,你看着渺茫,人家抓药的看着可是明显白白。

拿川久保玲举例,这也是一位手稿极其随意的人物。众所周知,自1973年建立品牌Comme des Garçons(像男孩一样)开始,川久保玲始终顽强地拒绝解释自己的作品——“(我的作品的)意义就是‘没有意义’。”类似的,她也拒绝谈论自己的小我私家生活。

她曾直言不讳地表现:“对(私生活的)每一个细节的兴趣令人震惊。相比之下,通过一小我私家的作品去相识他要好得多。相识一个歌手的最好方式莫过于去听他的歌。相识我的最好方式莫过于去看我的衣服。

”2010-11年秋冬“Inside Decoration”摄影及其手稿不得不说速川久保玲的手稿真的很是随意,但却很是传神的把她想要的感受展现出来了,夸张的体现出填充物的结构。虽然随意但却直观易懂。设计师的灵感泉源于想象力,而想象力的不确定性导致了设计师需要随手实时把自己突然闪现的想法和灵感记载下来。

2012-13年秋冬“2 Dimensions”摄影及其手稿随意简朴,但准确表达出需要的廓形以及纹样2014年春夏“Not Making Clothing”摄影及其手稿2016年春夏“Blue Witches”摄影及其手稿从川久保玲设计的服装造型手稿不难看出,她是一位喜爱造型夸张,色彩浓郁,立体廓形的大师,很是有自己的气势派头。虽然这些设计大师的手稿看似很是随意,但却能体现出许多盛行趋势和细节, 廓形、颜色、面料、气势派头等在这些草图之中清晰展现。

再举一例廓形界大佬,杨树林先生,当年是与迪奥先生并驾齐驱的廓形大师。伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent),1936年8月1日-2008年6月1日),20世纪法国最伟大的设计师之一。

擅长把艺术作品联合衣饰设计,斗胆,敏感,赋予超高的艺术品味,是服装届最善于探索艺术设计的设计大师。在迪奥时期的设计作品,圣罗兰延续了迪奥先生的气势派头,同时应用了大量创新元素,革新了迪奥品牌的设计气势派头。

他的手稿随意却可以看出他的服装画基础,人体比例结构清晰,线条明白,随意且优雅。艺术家只有在充实相识了人体各个部位在运动中的功效之后,才气画出具有动感的人物。

在时装画这一艺术领域里,你得活到老、学到老、练到老。学海无涯,总有‘些未知的领域在等候着人们去探索。

在学习历程中,你经常能感应自己取得了一些进步,你笔下的线条也在一点点变得越发流通,越发富有生气。60年月的圣罗兰是他一生中最荣耀的时光,他在衣饰创作是同时代人无法相比的,从开始叛逆的精神的喇叭裤,套头毛衫到嬉皮装,长筒靴,吸烟装等等都是其时守旧人士无法想象的,而他的艺术缔造力赋予了无数的灵感。

70年月是他艺术生涯最辉煌光耀的阶段,就像燃放的烟花,蒙德利格子裙、沿袭沙俄皇室气势派头,一路延展到具有东方气息的周边。他对东方艺术的着迷,使他的创作成为西方设计中最开始影射出摩洛哥,中国,日本和西班牙国家影子的作品,并一连设计出充满东方神秘的衣饰艺术和香水。

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圣罗兰的手稿甚至被拍成影片,“伊夫圣罗兰的手稿 Les dessins d'Yves Saint Laurent”。另有人物传记 伊夫圣罗兰传 Yves Saint Laurent。影片中也有他的珍贵手稿展示。

圣罗兰高到艺术的领域,都是让现代服装史上留下了他名字和作品的重要原因。从影戏的角度来讲,一个艺术大师,能成影成为影戏史上被重新塑造的人,算是对一代伟大天才的致敬了。影片截图总之,作为服装设计大师,功成名就已为大师,身居要职掌握船舵,内功深厚另有一个驾轻就熟的高素质团队,自然手稿更偏向功效性与小我私家设计气势派头,而不需要精致的画面。至于我们,就逐步来,先...先从精致做起吧~。


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